JE VEUX UN FIXE

(conversion d'un route plutôt français, plutôt des années 70-80)

bible : sheldonBrown
forum : pignonFixe
bricolage : velo-reparation

FIXIE ?

c'est un vélo qui ne possède pas de roue libre
- il faut toujours tourner les pédales, on ne peut pas se reposer
- il n'y a pas de vitesse ni de dérailleur
- le freinage peut se faire par l'action sur le pédalier (par retenue ou blocage : il est possible de rouler sans frein)

CONNAISSAGE

anatomie

1 Cadre
2 Fourche
3 Cintre
4 Potence
5 Expandeur
6 Serrage Potence
7-8 Jeu De Direction (voir plus bas)
9 Boyau
10 Jante
11 Moyeu
12 Rayons
13 Cuvette Droite Pédalier
14 Roulements Pédalier
15 Axe Pédalier
16 Cuvette Gauche Pédalier
17 Serrage Gauche Pedalier
18 Contre Ecrou Pédalier
19 Manivelle Gauche Pédalier
19b sangle de cale pied
20 Rondelle
21 Vis Pédalier
22 Cache poussière
23 Manivelle Droite Pédalier & Plateau
24 Serrage Droite Pédalier
25 Cale Pied
26 Pédale
27 Chaine
28 Tige De Selle
29 Serrage TDS
30 Selle
31 Pignon

tubes du cadre :

taille du vélo

la taille d'un vélo est la mesure en cm de la longueur du tube de selle (celui, comme son nom l'indique où la selle est fixée). la mesure se fait entre le centre du boitier de pédalier et le prolongement du milieu de l'axe du tube horizontal.
en première approche, on utilise la longueur de l'entrejambe : taille vélo = entrejambe X 0,65
en général, le tube horizontal est de la même longueur que le tube de selle, ou 1 ou 2 cm plus grand. on peut rafiner en utilisant le rapport entrejambe / stature pour déterminer la longueur du tube horizontal :
entrejambe/stature > 0,48 = cadre long (tube horizontal >> tube de selle)
entrejambe/stature = 0,48 = tube horizontal = tube de selle + 1cm
entrejambe/stature > 0,48 = cadre court (tube horizontal largeur du cintre : largeur des épaules.
pour une mesure encore plus précise : pile-poil

pattes

pour pouvoir tendre la chaine (il n'y a plus de dérailleur), il faut que les pattes arrière soient horizontales, ou diagonales. si elles sont verticales, c'est quasiment impossible directement, ou alors il faut utiliser un boitier de pédalier excentrique.
sauf à vouloir utiliser un vélo à pattes verticales pour des raison précises (héritage, souvenir, ...) il vaut mieux éviter (en tout cas, ça sera bien plus cher).

de gauche à droite : horizontale (miam-miam), horizontale courte (miam), oblique (bof), verticale (beurk)
plus elles sont longues, mieux c'est.

filtage

dans les vélos, les filetages sont tout sauf standards, voir même un joyeux bordel quand on veut bricoler des vélos anciens.
il y a un certain nombre de standards avec leur caractéristiques propres (français, italien, anglais, iso, ...) et avant d'acheter des pièces il faut bien vérifier la compatibilité.
en général, le pas de vis est marqué sur la pièce (p.es. 35x1, 25x1 = français, 36x24 = italien, 1.370x24 = anglais, ...). plus d'info là sheldonBrown

les vélos français des années 70-80 sont le plus souvent en pas français.

pédalier

les pédaliers à clavette sont déconseillés pour fixer un vélo : ils supportent mal les contraintes qu'on leur infligent. dans ce cas, il est préférable de remplacer le pédalier.

il a deux standards pour les pédaliers à axe carré :
- ISO : campagnolo, stronglight anciens, TA, sugino NJS (essentiellement les occidentaux)
- JIS : shimano, specialized, SR, sugino (sauf NJS) (essentiellement les japonais)
ils sont interchangeables, mais l'un chausse plus petit que l'autre :



pour une même longueur d'axe de pédalier :
monter un pédalier ISO sur un axe JIS le met 4,5 mm plus loin que sur un axe ISO
monter un pédalier JIS sur un axe ISO le rapproche de 4,5 mm par rapport à un montage sur axe ISO
(sheldonBrown)

frein

pour débuter, il est conseillé de garder au moins un frein. pour diverses raisons, c'est le frein avant qu'il faut privilégier (sheldonBrown)

chaine

il existe plusieurs largeur de chaine. les chaines de pistes sont en 1/8" (chaine BMX, 1-3 vitesses), celles de routes en 3/32" (chaine 10 vitesses).
il existe des pignons et des plateaux en 1/8" et en 3/32" ; choisir un système cohérent (tout en 1/8 ou tout en 3/32, ou seulement chaine en 1/8 : on peut utiliser une chaine de piste avec un plateau de route).
on trouve les chaines 1/8" chez decath' pour 5€ (SRAM).

ligne de chaine

c'est la distance entre le milieu du cadre et la chaine et il faut qu'elle soit constante du pédalier au pignon : la chaine est parallèle au cadre (c'est mieux, même si un écart de 3 ou 4 mm ne pose pas de problème majeur).
Les roues et les pédaliers de piste ont en général une ligne de chaine à 42,5 mm.

pour vérifier simplement, il suffit de regarder du dessus en penchant un peu le vélo si le tube horizontal est parallèle à la chaine.
pour mesurer
- au plateau : prendre la distance entre le tube de selle et le milieu la chaine, ajouter la moitié de l'épaisseur du tube de selle;
- au pignon : prendre la moitié de la distance entre les deux pattes et retrancher la distance entre la patte de droite et la moitié de la chaine.
ces deux mesures doivent être égales.

pour ajuster la ligne de chaine avec une roue de piste, le mieux est de déplacer le plateau (rondelles sur le pédalier, changer l'axe de pédalier).

avec une roue de route et une cassette bloquée, on peut déplacer le pignon sur la cassette à l'aide des rondelles d'espacement de cassette.

braquet, ratio

c'est le rapport entre le nombre de dents du plateau et le nombre de dent du pignon. plus il est grand, plus c'est dur de pédaler, mais plus on va vite.
il faut trouver ce qui est confortable pour sa pratique, son terrain. Le rapport polyvalent est 2,5. au delà, c'est plus dur (surtout pour commencer) mais ça peut être intéressant si les routes sont continues, sans stop & go tous les 100m. en deça, on mouline vite, et ça peut être gênant dans les descentes, ou sur le plat.
c'est plus facile d'avoir un petit ratio pour débuter les tricks de base (track stand, skid).

skid patch

quand on freine en bloquant la roue arrière, et en dérapant sur la chaussée, les traces d'usure de la roue arrières sont toujours au mêmes endroits (skid patches). il est intéressant d'avoir le maximum de skid patches pour user la roue le plus uniformément possible.

législation

il est interdit de rouler sur les trottoirs, il faut rouler au pas dans les zones piétones, le code de la route s'applique sur la chaussée (feu, stops, sens interdits, ...)
un système de freinage sur chaque roue ;
une sonnette, aussi ;
catadioptres : blanc devant, rouge derrière, orange sur chaque roue et oranges sur les pédales ;
la nuit : lumière blanche devant, rouge derrière, gilet fluo hors agglomération.

le tout homologué.

rapide dico anglais / français

arrière : rear
avant : front
pas de vis : thread

vélo : bike
pignon fixe : fixed gear
roue libre, 1 vitesse : single speed

cadre : frame
tube horizontal : top tube
tube de direction : head tube
tube de selle : seat tube
tube diagonal : down tube
base : chain stay
hauban : seat stay
bdp : bottom bracket
tige de selle : seat post
selle : saddle
fourche : fork
potence : stem
cintre : handlebar
jdd : headset

axe : spindle / axle
roue : wheel
roue libre : freewheel
jante : rim
moyeu : hub
rayon : spoke
chambre à air : inner tube
pneu : tire / tyre
boyau : tubular / sew up

frein : brake
levier de frein : brake lever

pédalier : crankset / chainset
manivelle : crank / arm
pédale : pedal
cale pied : strap / toe strap
chaine : chain
plateau : chainwheel / chainring / front sprocket
pignon : cog / gear / sprocket

maillot jaune : yellow jersey

plus de traductions : Fra -> Eng, Eng -> Fra

quelques définitions

hipster : est un terme des années 1940 qui désignait les amateurs de Jazz et en particulier du bebop qui devint populaire dans ces années-là. Le hipster adoptait le mode de vie du musicien de Jazz, incluant la manière de se vêtir, l'argot, l'usage de drogues, l'attitude détendue (« cool »), l'humour sarcastique, la pauvreté de rigueur, et des codes de conduite sexuelle libres. Les premiers hipsters étaient généralement de jeunes blancs qui adoptaient le style des noirs urbains de l'époque. Ceux qui vinrent ensuite ne connaissaient pas forcément l'origine culturelle de ce mode de vie.
Quand les premiers hipsters commencèrent à vieillir, ils inventèrent le terme hippie pour désigner la jeune génération de hipster de manière un peu péjorative. Les enfants du baby boom l'adoptèrent cependant positivement et le terme devint tout aussi « cool » à sa manière. (plus...)

fakenger : mot valise (fake + messenger : faux coursier à vélo) ; cycliste poseur qui a tout l'atirail du coursier (PF, sac, maillot, u-lock, ...) mais n'est pas un coursier. ça a du être inventé par les coursiers pour parler des non-coursiers qui se mettaient au pf, et depuis c'est surement aussi employé par les fakengers de plus de 6 mois d'ancienneté qui se la jouent "keep it real" face aux salauds de newbie qui galvaudent tout... (plus...)

alleycat : course sauvage urbaine à base de points de passages, simulant une tournée de coursier. (plus...)

FIXAGE

installer une roue pour la piste

il y a un double filetages sur le moyeu : le pignon vient se visser sur le plus grand à l'intérieur, et le contre écrou se visse sur le plus petit à l'extérieur en bloquant le pignon ; le filetage du contre écrou est inversé.
- acheter une roue déjà faite à partir de 80-90 € : petites annonces du forum pignonfixe.com, professionnels présents sur pignonfixe.com (Cyclope, Hot Banana, Road Art, Nogas Bikes) et magasins spécialisés dans le fixie (Cyclope à Paris, Road Art à Marseille ...), ebay
- acheter un moyeu piste, et rayonner sois même ou le faire rayonner à la place du moyeu de route sur une roue qu'on a déjà (bouclard, décath')

à partir d'une roue route

il faut fixer le pignon pour le rendre solidaire du moyeu (ie bloquer la roue libre)

pignon fixé directement sur le moyeu à l'araldite

on appelle ce montage "suicide hub". comme son nom l'indique...

Araldite prise lente
bien nettoyer les filetages à l'acétone puis savon et eau puis chiffon
tu blinde de colle les filetages
t'attend 10 minutes
tu vise le pf au max sans niquer le filetage ça vas sans dire
tu met de la colle sur le flanc du pf a l'endroit ou le pf et le contre écrous acier en bonne état "le sélectionner dans la boite à conte écrous"(l'acier c'est aimentable et noir en général,prendre le plus gros possible)
tu visse le contre écrous au max sans niquer le filetage ça vas sans dire
tu blinde le tout de colle et tu répartit la colle avec un vieux rayon pourrit
tu retourne ta roue toute les 3 minutes puis toutes les 5 .....10 ..1h....5....jusqu'à sec
au moins 2..3 jours de séchage
Ba oui prise lente sa coule et sa sèche lentement
tu stop de retourner ta roue quand ça coule plus ça vas sans dire
pf en acier et en une partie, les vieux vont mieux
pour l'enlever chalumeau et dans l'étau pf sacrifié.

soudage de la roue libre

il faut un moyeu et une roue libre à cassette et non à visser, sinon au premied skid, ça se dévisse !

de gauche à droite : roue libre à visser, moyeu à roue libre vissée (à fixer à l'araldite), moyeu à cassette, cassette (à souder).

remplir les billes de la RL avec de la brasure pour les bloquer : tuto en images

TROUVAGE

on trouve d'honnêtes vélo de route à convertir entre 20 et 50 euros, ou des cadres à équiper (mais ça coûte plus au final).

- leboncoin : c'est local, on peut voir avant d'acheter
- ebay : attention aux prix de livraison
- encombrants
- braderies, brocantes, vide greniers
- ...

pour les pièces d'occasion ou de remplacement, sur ebay (attention aux frais de port), ou dans un bouclard, ou dans les PA ou chez les pros du forum.

OUTILLAGE

- tournevis, clef plates, pipes, allen
- quelques outils spécifiques (arrache pédale, dérive chaine, démonte casette, clef de bdp, ...)
- graisse à vélo, huile de chaine

DÉPOUILLAGE

beaucoup de patience, ne pas hésiter à prendre des photos pour le remontage (jdd, par ex)

opérations de démontage

- enlever la selle
- séparer selle et TdS
- démonter les freins
- enlever la potence et demonter le cintre
- enlever les roues
- démonter la chaine (dérive chaine)
- démonter le(s) dérailleur(s)
- démonter les pédales (à D pas de vis normal, à G pas inversé)
- démonter le(s) plateau(x) : bloquer la cheminée à derrière le plateau, clef allen devant
- démonter les manivelles (enlever les caches poussière, pipe, puis arrache manivelle)
- démonter le boitier de pédalier (BdP) : clef de BdP ou de contre écrou de pignon pour le contre écrou à G, clef à ergots ou grosses clefs plates pour la cuvette mobile, grosse clef pour la cuvette fixe
attention au filtage : Fr, It : pas de vis normal des deux côtés ; UK, ISO : normal à D, inversé à G
attention, garder les billes qui vont tomber si elles ne sont pas en cage


en haut BdP à cartouche scellée
en bas boitier à cône et cuvettes
de gauche à droite, comme sur le vélo : contre écrou, cuvette mobile, axe, cuvette fixe. en dessous, les billes qui se mettent dans les cuvettes et viennent appuyer sur les épaulements de l'axe (noyées dans la graisse).
- démonter le jeu de direction (JdD) et sortir la fourche : clefs plates, pince multiprises, ... attention aux billes aussi (repérer l'ordre des pièces), et si on est en forme, tout enlever : tube fendu ecarté et marteau dans le tube de direction pour la coupelle et l'épaulement (4 et 5 du schéma)

et gros tournevis plat pour la portée de la fouche (1 en dessous)

1. portée de roulement inférieure (entrée en force sur le bas du pivot de la fourche)
2. cache poussière
3. billes, ou cage à billes (noyées dans la graisse)
4. cuvette inférieure, (entrée en force dans le tube de de direction)
5. portée de roulement supérieure (entrée en force dans le tube de direction)
6. cuvette supérieure (vissée sur le pivot de la fourche)
7. rondelle de blocage (ergot ou méplat venant correspondre à une fente ou un méplat sur le pivot de la fourche)
8. contre ecrou (vissé)

NETTOYAGE

- nettoyer tous les dépots de saleté, graisses, tous ces trucs noirs dégueu sur toutes les pièces (essence, white, solvant à la brosse à dent s'il le faut, puis liquide vaisselle, éponge grattante légère, ... manier l'acétone avec précaution, ça enlève les décals et la peinture...)
- faire bien sêcher (à l'intérieur, maintenant que c'est propre)

chromes

pour faire revenir les chromes, frotter avec de la paille de fer (rayon ébenisterie chez casto-merlin). ça ne le rénove pas, ça nettoye les piqures de rouille. vernir ensuite s'il est pas mal attaqué évitera de renouveler trop l'opération. le re-chromage est cher.

électrolyse

pour récupérer les parties rouillées : dans un local aréré, une bassine d'eau avec de la soude (2-3 cuillère à soupe), un tampon vaiselle en acier et un chargeur de batterie. brancher le tampon sur le + et la pièce sur le -. mettre à tremper, allumer le chargeur.
surveiller. sortir la pièce, brossage léger. recommencer si besoin. si ça va pas assez vite, on peut mettre un peu plus de soude.

aluminium

dégrossissage et ponçage au papier 600/1200/2000 à l'eau puis pour le polissage : disque feutre/sisal et de la patte à polir en baton, disque monté sur une vieille perceuse à vitesse max, ou belgom alu.
on obtient une surface brillante, mais qui deviendra mate (formation d'une couche non poreuse d'oxyde qui protège).
désanodisation de l'alu : Briochin Super Décapant ; mettre la pièce à tremper dans un bain un petit 1/4 d'heure (surveiller), polir si la surface est propre, sinon ponçage fin etc.

décapage peinture

pour enlever la peinture et arriver au cadre nu : utiliser du décapant gel (casto-merlin), laisser mariner le temps qu'il faut, gratter, recommencer.

BARBOUILLAGE

simplifiage

on peut aussi (surtout si on decidé à repeindre) retirer tous les tétons, passages de cables ou de gaines, les anneaux de fixation de garde boue, de porte bagage : meule, lime, ponçage.

à la bombe

(joli, rapide, economique, mais sensible aux chocs)
- poncer le cadre pour casser la surface lisse
- dégraisser à l'acétone
- protéger l'intérieur du BdP
- 2 couches d'appêt en bombe (nord auto), ponçage très fin, dégraissage
- 3 couches de MTN, 3 couches de vernis MTN (fourche et cadre)

carossier / epoxy / emaillage

on entre dans le domaine industriel, où les vélos sont des petites pièces.
discuter avec le gars pour un passage entre deux caisses... prix assez variable (des fois, un biffeton peut suffire).

REMONTAGE

(pareil que le démontage, mais dans l'autre sens)

- JdD, BdP : charger les portées de roulement en graisse et déposer délicatement les billes dans la graisse (si possible, changer les billes)
- graisser légèrement tous les filetages : ça aide au montage, et encore plus au re-démontage
- graisser légèrement les portées d'écrous sur les pattes.

REGLAGE

roulement avec cône, cuvette et billes

on en trouve sur les axes de roues, dans le boitier de pédalier, dans le jeu de direction.
- serrer la partie mobile jusqu'au blocage, mais sans bloquer les billes puis serrer le contre écrou.
si c'est trop serré, ça tourne mal, ça use, si c'est pas assez, il y a du jeu, ça abime. dans tous les cas, un mauvais reglage risque de marquer les portées.
le truc, c'est que serrer le contre écrou agit sur le serrage global : il faut prendre un peu de marge.
on y arrive par tatonnement : dévisser le contre écrou, tourner légèrement la cuvette (ou le cône sur une roue), revisser le contre écrou à bloc, vérifier.
un coup trop, un coup pas assez, un coup dans l'autre sens... ça vient assez vite.

tension de la chaine

enlever suffisemment de maillons pour que l'axe de la roue soit proche de la sortie de la patte : quand la chaine se détendra, il sera possible de la retendre. on peut utiliser un demi maillon pour trouver la bonne longueur.
si la chaine n'est pas assez tendue, elle risque de sauter ; si elle l'est trop, elle freine. il faut trouver le juste milieu...
les plateaux sont rarement parfaitement circulaires. en faisant le reglage de la tension à quand la chaine est la plus détendue, on n'est pas obligé de tirer comme un âne.
vélo à l'envers :
- tendre la chaine en coinçant la main entre le tube de selle et la roue.
- visser moyennement l'axe côté pignon
- libérer la roue, alligner la roue, visser modérément de l'autre côté
- vérifier que la chaine est à bonne tension en tournant les manivelles
- serrer à fond les deux ecrous d'axe.

reglages de base moyen:

- hauteur de selle : manivelle en bas, la jambe doit être tendue en posant le talon sur la pédale

- recul de la selle : manivelles à l'horizontale, le devant du genou doit être à la verticale de l'axe de la pédale

- hauteur du cintre : quelques cm sous la selle
- avancée du cintre : le genou au plus haut doit effleurer le coude

après, chacun regle selon son confort, ses douleurs, sachant qu'il faut bouger les reglages cm par cm en prenant le temps de sentir un nouveau reglace (une 100aine de km)

VÉRIFIAGE

- tous les serrages
- huiler la chaine (pas de graisse, ça colle les saletés qui abrasent pignons et plateaux, et niquent la chaine)
- pression des pneus (c'est marqué dessus)

GO !

attention au premier virage ou à la première bosse, il n'y a plus de roue libre...

tricks de base

skid

freiner en bloquant la roue arrière et en dérapant
- se lever de la selle et "poser les couilles sur la potence" pour allèger la roue arrière
- quand les manivelles vont passer l'horizontale, pousser le pied arrière et tirer le pied avant
- donner en même temps un petit coup de hanche pour déraper de côté (freinage plus efficace)
- commencer sur une surface glissante pour "sentir" : marbre, gazon, mouillé, ...

track stand

rester en équilibre sur le vélo à l'arrêt, sans poser le pied par terre :
- manivelles à l'horizontale
- tourner le cintre (et la roue) du côté du pied en avant (entre 30 et 45°)
- appuyer sur le pied du côté opposé où on est déséquilibré, pour avancer ou reculer légèrement, et récupérer l'équilibre
- au début, on fait avant-arrière-avant-arrière-..., mais ça vient vite, et on arrive à être quasi immobile (la classe internationale au feu rouge).
- pour commencer, ralentir jusqu'à l'arrêt, tourner le cintre, avant-arrière-avant...
- on peut débuter en levant les fesses de la selle.
- on n'est pas obligé de le faire sans les mains tout de suite...

oui à terme on pourrait le mettre dans la discussion wiki. dans un premier temps, on la mentionne à tous les nouveaux qui se mettent au pignon fixe et qui se croient obligés de créer une nouvelle discussion inutile. d'ailleurs pour faire au plus simple, je vais mettre cette discussion dans ma signature et comme ça, ça chaque nouvelle discussion inutile, je posterai simplement un message disant, regarde le lien ci-dessous... si tout le monde fait ça, ça va régler pas mal de pbs !

Vu l'ambiance du forum, ça fait plaisir de voir qu'y'en a encore qui pense au vélo !

Bien vu Thom' pour le lien, ça peut le faire je pense ;)

° One Love °

mortel !

Bravo !


(au fait bonjour... suis nouveau...!)

Sérieux, t'as assuré!

Fixé à Genève

Franchement super topic!

C'est impec pour quelqu'un qui veut commencer mais qui y connait rien, beau boulot lajalousie!

Bike Polo Bordeaux

merci mec

EXCELLENT post!!!
Merci à toi

Big up pour ces explications!

En gros, petites annonces (pa) du forum, pros ou particuliers