Toi et ton poste a soudure



  • Il n'y a quasiment que du 0,9mm en fil fourré (contre le fil normal qu'on trouve en 0.6, 0.8,...) apparemment.



  • hello je cherche des oeillets pour porte bagage
    des trucs comme ça
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    vous avez des conseils ?
    quelqu'un a déjà modifié une fourche / des haubans pour rajouter un porte bagage / sacoche sur un course ?

    pour l'instant j'ai trouvé ça
    http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/GIPEMME-WATER-BOTTLE-BOSS-10mm-HEAD.html
    http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/Rear-Rack-Boss-Small-for-Road-Touring-Randoneur.html
    http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/LOW-RIDER-BOSS.html

    là j'ai pas trouvé plus et j'ai pas vu si on pouvait commander
    http://www.framebuilding.com

    (si vous connaissez des sites francophones, je suis preneur)



  • Des écrous M5 ? T'as aussi des écrous "longs", ceux des patins vbrake (ronds/coniques), et les écrous pour la fixation des freins. Ou simplement un coup de chalumeau sur un cadre de récup pour retirer les diabolos (si ils sont juste brasés).
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    Sinon si le côté "bidouille" te gêne pas, et que tu comptes pas mettre un poids de dingue, un collier de plomberie avec pas de vis ça fait bien le taf pour remplacer un diabolo.



  • j'avais pas pensé à l'option récup

    oui j'ai vu ça pour les colliers
    mais j'aimerai bien faire un truc propre et ne pas multiplier les points de fixations

    http://cyclescattin.fr/45-thickbox_default/queyras.jpg
    http://cyclescattin.fr/40-thickbox_default/vanoise.jpg
    http://cyclescattin.fr/41-thickbox_default/vanoise.jpg

    (je dis pas que je ferai aussi propre... mais c'est l'idée)



  • @lc a dit dans Toi et ton poste a soudure :

    là j'ai pas trouvé plus et j'ai pas vu si on pouvait commander
    http://www.framebuilding.com

    (si vous connaissez des sites francophones, je suis preneur)

    http://www.rouchouze.fr/ Peut-être ?
    Sinon demander à un/des cadreurs artisanaux français de ta région où ils se procurent leurs pièces…



  • @LC Regarde ici: texte du lien

    Sinon, je dois avoir des diabolos petits et grands. Une paire de chaque si tu veux.ART 294 et 295
    texte du lien
    Pour les inserts, je regarde mais je crois que j'en ai plus. Je peux en commander si t'es pas trop pressé



  • J'ai modifié une fourche sobre versatile comme la orange en photo vu plus haut. J'ai rajouté un insert sur chaque fourreau pour y caler des porte bidons ou des bagages



  • @LC 2 solutions:

    • soit tu sais braser, et tu commandes des oeillets chez Ceeway au Royaume-Uni. Obligation de décaper puis repeindre la partie modifiée
    • soit tu ne sais pas braser, et tu achètes des rivets filetés m5 avec de la colle epoxy. Il faut percer proprement les trous, mettre un peu de colle sur le rivet puis riveter.


  • ta deuxième solution m'intéresse.
    Tu aurais un lien pour des rivets filetés et une méthode, stp?



  • merci ! je mettrai des photos une fois que je me serai lancé (pas tout de suite donc)



  • @mjk a dit dans Toi et ton poste a soudure :

    ta deuxième solution m'intéresse.
    Tu aurais un lien pour des rivets filetés et une méthode, stp?

    Je pense que @RuralCyclo parle de ça :

    http://www.swissimex.ch/contents/fr/p2947_Assortiment_tube_Tara_en_aluminium.html

    Dans certains coins ça se trouve sous la dénomination « tubes tara »

    Ca se monte comme un rivet classique. C’est utilisé pour fixer des couvercles ou autre sur des pièces en tôles.



  • OK je ne connaissais pas.
    Merci pour l’info.
    Quelqu’un a des retours sur la solidité/longévité de ce système?



  • Je sais que c'est utilisé industriellement donc ça doit être assez costaud. Dans l'idée, c'est la même chose que tes filetages de porte-bidon.
    Par contre même pour du M5 il va falloir percer un trou de ~8mm, faut que tu aie la place sur ta patte, ou risquer de percer la fourche (a éviter si tu fais pas de renfort).
    Si c'est juste pour mettre un porte bagages, je pense qu'il serait plus intéressant de percer un trou dans ta patte et tarauder (si t'as la place), ou juste percer et mettre une vis + écrou.



  • Ça s'appelle un insert généralement.



  • les colliers tubus, sont chics et terriblement efficaces....



  • @MJK C'est ce qui est utilisé sur les cadres carbone en général, et les alus assez régulièrement (sur alu ça peut être brasé aussi, mais plus difficile à maîtriser...). Ça peut finir par se décoller et tourner dans le vide, mais la clé du succès c'est de mettre pas mal de colle epoxy. Si c'est décollé, un coup de foret et on recommence.



  • Voilà ma modeste réalisation du weekend !
    Je me rêvais un rack costaud et raw et j'avais depuis un bon moment envie d'apprendre à souder c'est chose faite !
    Bon les soudures sont dégeu (c'est mes premières) et à nettoyer avec un bon coup de lime mais au moins c'est costaud (et un poil lourd je pense)
    Si vous avez des conseils je suis preneur
    text alternatif
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  • Sympa ! Tu compte le monter comment sur le vélo ? Un petit renfort pour augmenter la rigidité de tes "pattes" serait pas mal.

    Je te conseillerais de nettoyer et peindre un peu tes soudures, ça rouille très vite (à moins que ça ne soit l'effet recherché).



  • @celika Je vais le fixer avec deux collier au guidon et des plats boulonné au rack + mon axe de roue
    Mes pattes ? Les deux tiges verticales qui vont si fixer au guidon ? Tu penses qu'il y a besoin d'en rajouter un en plus de celui qui y est déjà ?
    Oui faut que je nettoie mes soudures après je sais pas si je vernis ( j'ai peur que ça tienne pas) ou peinture ou rien ...



  • @baptouse pas trop lourd ce rack?? Sinon cool la réalisation



  • @pieytsch je suis à 1kg6 je crois ... C'est lourd mais bon il est ultra costaud (et débutant à l'arc je prenais bien moins de risque en prenant de l'acier un peu épais)
    Ça me laisse une marge de progression et d'amélioration pour le prochain que je ferai 😂



  • Je pense que c'est déjà bien costaud, mais le point de fixation des 2 tiges me semble le point principal de fragilité sur le rack; même si en pratique avec les tiges bien verticales y'a très très peu de chances que ça bouge, et comme ton rack est ultra tank... Tes colliers auront sauté bien avant que ça plie.



  • chouettos ce rack , belle réalisation ! une fois fini et posé hésites pas à poster où tu sais



  • @celika oui effectivement je pense aussi que c'est pas là que ça devrait plier surtout que j'ai bien chargé à cet endroit là !
    Après si je veux retenter une version moins tank je sais pas trop où placer de renfort pour améliorer le rack à cet endroit ... La plupart des trucs genre cetma ou tubicycle ont ce morceau en une seule pièce je crois



  • @ptisteph évidemment ! j'attends de l'avoir monté pour le poster au bon endroit 😉



  • Je pense que tu pourrais déjà gratter du poids sur les barres au milieu du rack (à moins de vouloir charger un 1l9 TD sur ton rack pas besoin d'avoir des barres aussi solides). Un coup de disqueuse pour récupérer quelques centimètres au milieu (façon "butted").
    Et éventuellement mettre 2 petites pattes sur les barres verticales (ça mange pas de pain, juste des petites pattes de 4-5cm qui s'appuient sur celles du milieu)



  • @celika ah oui carrément bonne idée ça merci ! Et avec du 1.6 en baguette je peux descendre jusqu'à qu'elle épaisseur sans trop avoir de galère et de trou ? 2mm ?



  • @Baptouse jaurais peut être pris des baguettes plus épaisses pour ton rack, c’est du cb en épaisseur ?
    Et concernant le réglage tu as mis cb d’ampère ? Pour du 1.6 tu peux mettre entre 48 et 64A



  • @pieytsch là il me semble que c'est du 3.5 ou 4 mm d'épaisseur et j'ai utilisé du 2 ou du 2.5 en baguette avec le réglage conseillé pour sur le poste ça marchait niquel



  • Kdo: https://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/guide_de_l_atelier.pdf

    En gros, l'épaisseur de baguette va dépendre de ta pièce. Cette dernière doit être au moins aussi épaisse que la baguette (sauf qu'il est parfois moins risqué de prendre une grosse baguette avec moins d'intensité).
    Là si tu as du 4mm d'épaisseur (à vérifier) tu peux utiliser des baguettes en 3,2mm, à l'intensité nominale voire un peu plus (90-130A). Cela dit des baguettes plus petites marcheront aussi, mais avec une solidité moindre (tu peux gonfler un peu l'ampérage recommandé).

    Pour de la tôle <2mm, on est sensé utiliser de la 1,6mm avec 30-40A. Mais personnellement je trouve qu'une baguette de 2mm dans les 40A est plus facile à utiliser (plus rigide, et les 1,6mm sont souvent du mal à amorcer). Dans l'idéal il faut faire des mini cordons voire des points pour limiter la chaleur et pas trop percer. Et amorcer sur une pièce martyr (un bout de tôle de 2-3mm coincé sous ta pince de masse, bien meulé).
    Après tu devrais pouvoir descendre à 1,5mm, en dessous ça devient chaud de ne pas percer tous les 3cm (surtout si tu as un poste classique).
    Une astuce, que je n'ai pas encore testé, consiste à inverser la polarité (passer de la masse en + à une masse en -), ce qui chauffera plus l'électrode et moins la pièce (attention, pénétration moindre de la soudure).

    @pieytsch : 65A pour du 1,6mm c'est beaucoup non ? Pour des pièces de 3mm ça ne devrait pas percer mais ton électrode risque de faire de sacrées flammes...



  • @celika merci pour la doc ! Ça va bien m'aider
    Là pour le rack j'avais un peu augmenté l'intensité oui vu que j'avais pas d'aussi grosse baguettes de dispo
    Merci pour les conseils je vais réfléchir une V2 un peu moins lourde je pense.
    J'ai aussi lu pas mal de trucs sur l'inversion de polarité mais j'ai pas eu l'occasion de tenter
    Je pense que ça doit être jouable sur des faibles épaisseurs



  • Pour ton rack je pense que du 1,5mm ou 2mm serait suffisant, en optimisant bien la structure (petits renforts aux points de fragilité,...) tu devrais avoir une résistance déjà bien au delà de ce que ton vélo peut supporter. Le top serait de prendre de la cornière pour faire le tour (plus rigide, et plus de contact avec les barres centrales) et les pattes pour fixer à ta fourche. Ou du rond/carré de petite section.
    Et pour le centre tu peux te limiter à des profilés de 10-15mm de haut (avant que ça plie... au pire tu pourras en mettre un transversal pour renforcer).

    Sur les petites épaisseurs tu peux éventuellement faire une 2e passe en augmentant l'intensité (vu que tu as déjà déposé un peu plus de matière), ça permet d'avoir une soudure plus solide (mais le risque de percer est important si tu atterris sur une zone "brute").

    Il y a une autre doc pas mal provenant d'un fournisseur de matos de soudure (ESAB de mémoire) mais je la retrouve plus.



  • @Celika oui effectivement je pense que du 2mm ça doit le faire ! J'avais déjà réfléchi à l'utilisation de cornière et/ou tubes au lieu de rond plein mais je pense que pour débuter le tube c'est pas le plus simple ... Je me tâte aussi à me faire une cintreuse homemade et avoir un tube cintré qui encadre tout le plateau et tubes au milieu aussi évidemment
    Il y a de quoi faire qqch de sympa je pense



  • Oui le tube est un peu plus compliqué. Avec une cornière ou un tube carré tu peux découper un triangle à 90° en laissant un peu de matière pour faire un pliage en angle droit, quelques points de soudure et roule.

    Pour cintrer un tube t'as la méthode du "pauvre": tu fais une entaille à la scie/disqueuse, tu plie un peu, tu soudes. A répéter autant de fois que nécéssaire.



  • @celika c’est que conseille mon formateur pour le réglage du poste. Il faut multiplier la taille de l’electrode par 30 et 40 pour avoir la fourchette de réglage



  • Mmmmmh... t'est sûr que c'est pas plutôt (Ø electrode - 1)* (30 à 50) ?
    https://www.rocdacier.com/intensite-de-soudage-poste-a-souder-a-larc-ee/
    Sinon pour du 2mm on arrive à 80A, etc... C'est très fort. Si tu as une épaisseur proche du diamètre de ton électrode il y a de grandes chances que tu perces.



  • Ouais je suis certain, après pour le moment on travaille sur du plat de 10mm d’épaisseur donc je lui demanderais si il parlait du réglage en fonction de la plaque mais j’en doute. Après question soudure, électrode, réglage, chaque prof a un peu ses techniques et ça vision du truc



  • C'est vrai qu'il y a aussi une question de feeling. Et les valeurs théoriques données sur les boites ou obtenues par calcul sont juste une base, à moduler selon la situation (un peu comme la position sur un vélo).
    Sur du 10mm y'a pas de problèmes avec la sur-intensité ^^ !



  • @celika oui pour percer il faut y aller ahah





  • Yop

    Je me renseigne sur l'usage du Co2 pur comme gaz de soudage (au lieu d'un mix argon/Co2) pour du MAG, c'est quelque chose d'assez répandu aux US mais très peu par chez nous.
    Là où ça risque d'en intéresser pas mal, c'est que ça fonctionne -à priori- bien sur l'acier (pas l'alu, et pas en TIG) et que ça coûte vraiment pas cher comparé aux gaz spécifiques (100€ de consigne + 30/recharge pour une bouteille de brasserie, contre ~300 d'abonnement/consigne et ~80€/recharge pour du mélange). D'autant que le Co2 est sous forme liquide (l'argon reste gazeux), à taille de bouteille égale on en stocke beaucoup plus.
    Il y aurait potentiellement moyen d'utiliser des extincteurs Co2 aussi.

    Bref pour souder du cadre acier, des accessoires (porte-bagages,...), sans ruiner ta précieux bouteille de chez Air liquide, ça pourrait faire le taf.

    Si ça en intéresse certains, je peux vous faire un retour quand j'aurais trouvé plus d'infos (là je mate les forums US/UK).



  • @celika on trouve désormais des petites bouteilles d’argon « jetable » pour 34€ chez casto. Tu as quand même 2000litres.
    Sinon tu aussi les postes avec une bobine de fil fourré. Comme ça tu n’as pas besoin de gaz d’apport. Après le soudage mig mag est considéré comme un collage donc je suis pas sûr que ce soit le plus solide pour un cadre. Tu trouves des postes tig pour 200€ en magasin de bricolâge....



  • Les petites bouteilles jetables donnent approximativement 20 min d'autonomie de ce que j'ai lu (à 8l/min). Le temps de trouver tes réglages, t'as déjà cramé la moitié... Mais je compte me prendre ça pour les matériaux spécifiques (acier alié, alu,...).
    Leur contenance serait plutôt de 60 à 200l que 2000 ^^ .

    Le fil fourré j'y ai pensé, mais apparemment ça revient quasiment au même qu'à l'électrode, possibilité de descendre un peu plus bas en épaisseur mais les soudures sont bof. Enfin ça sert bien à l'extérieur (impossible de souder au gaz quand y'a du vent).

    Le MIG/MAG c'est pas du collage si la soudure est bien faite, mais ce procédé a effectivement la réputation de faire parfois des soudures avec un bel aspect mais pas ancrées dans la matière. Ça dépend aussi du gaz utilisé (beaucoup d'argon va donner une soudure peu pénétrante).

    Quand au TIG, c'est normalement la référence pour le cadrage, et tu peux trouver des kits à adapter sur un poste à l'arc pour ~80€, mais je l'ai mis de côté pour ces raisons:
    -ça demande plus de doigté que le MIG ou l'arc, il faut bien utiliser ses 2 mains, en fait ça ressemble pas mal à la brasure au chalumeau
    -argon only, donc pour souder de la ferraille ça revient vite à très cher
    -tu peux pas souder l'alu sauf à avoir un poste AC/DC à >1000€, alors qu'avec un MIG tu peux (faut juste changer la gaine et utiliser un fil spécial + de l'argon pur).
    -les consommables semblent plus durs à trouver (alors que la plupart des GSB vont avoir une bobine de fil pour te dépanner).



  • Oui 200litres autant pour moi lol

    Certes tu peux souder des épaisseurs fines avec le mig mag mais je pense que tu vas temmerder avec ce genre de poste.
    Le seul problème du tig reste le prix de l’argon, quoi que certains prennent de l’arcal car moins cher. Pour le mouvement de balayage de la main droite et l’apport de la main gauche ça s’apprend 😊
    Avec un bon poste tig tu peux faire de l’aluminium de l’inox... tu me diras pareil avec un mig

    On serait du même coin on aurait pu investir à 2 lol



  • Ouais enfin un bon poste TIG ça sous-entend un truc semi-pro à 1200€ (allez, disons 800€ d'occasion), c'est chaud quand même... Dans ce cas la soudure au chalumeau (ou la brasure) reste une alternative valable (quoique ça déforme plus la pièce).

    Je vois pas trop ce que les gens reprochent aux MIG du coup ? Pas mal de monde les utilisent en carrosserie sans problèmes (OK t'as pas les mêmes contraintes que sur un cadre de vélo).
    Pour le coup du "collage", à mon sens c'est idem à l'arc, si tu mets pas assez de patate ou que les pièces sont mal préparées bah tu pénètres pas bien la matière, sauf que des fois tu t'en rends compte que quand la pièce te reste dans les mains...



  • À voir pour le mig mais perso j’investirais soit dans un chalumeau soit un tig. Le mig pour de la bricole ça peut passer mais pour un cadre (avec les contraintes qui vont avec) je suis pas sûr.. Tu devrais poser tes questions sur le fofo veloartisanal



  • Tig et chalumeau c'est valable si tu bosse dans une boîte qui a un gros contrat gaz et qu'il y a un gros volume de gaz consommé.
    Le prix dégringole assez vite.



  • Oui apparement le prix de l’argon varie énormément selon les régions, les chanceux étant les frontaliers



  • J'ai aperçu les prix en Espagne, c'est genre la moitié de ce qu'on a en France. Je pense que c'est la même en Allemagne.

    Sinon ouais en grandes bouteilles y'a pas photo, les recharges sont à peine plus chères. Mais en général ça veut dire souscrire un abonnement sur 3-5 ans, à ~200€/an. Contre 3-400€ à l'achat pour une bouteille de taille raisonnable.

    Je vais jeter un œil sur veloartisanal. Je pense qu'ils sont surtout au TIG/brasure/Oxy.

    Après t'as Atomic zombie où ils soudent avec ce qu'ils ont sous la main :D ! Mais c'est vraiment limite quand tu sors du tube de chauffage.



  • Si jamais tu passes par dijon, on a un chalumeau dans l’asso de vélo :D



  • Merci de la proposition mais ça fait un peu loin de ma Normandie ^^ !

    J'ai jeté un oeil sur véloartisanal (le forum serait pas un peu abandonné ?), ça cause surtout de TIG, un peu de MMA.



  • Question brasage a la con:
    En lieu et place d'un chalumeau oxy-acétylène pour de la brasure laiton, vous pensez que ca peut jouer avec un chalumeau basique qui chauffe (genre propane) ou le mélange des gaz est essentiel? De c'que j'ai pu en lire ailleurs, le souci viendrait d'un manque de puissance de chauffe (pas forcément gênant si travail sur petites pièces), mais pour le reste?



  • Un chalumeau au butane par exemple va monter beaucoup moins haut en température qu'un oxy, donc dans le meilleur des cas ça va te prendre une plombe pour monter à la température (donc possible modification de l'acier, torsions,...), voire tu ne vas pas arriver à chauffer suffisamment tes pièces.
    Autant ça va bien sur une brasure tendre genre étain ça va, mais là faut monter à >900°

    Je m'étais aussi renseigné là dessus, vu qu'on trouve des grosses bouteilles de butane apacher, mais pour du cadre c'est mouru.



  • Yes, merci pour la réponse rapide et complète. Effectivement, j'avais pas pensé a la possible torsion dûe au temps de chauffe rallongé.
    (c'était un peu une question en l'air, idée de voir si c'était con d'acheter un chalumeau monogaz "au cas où" et c'que ca permettait d'envisager ou pas)



  • Après ça peut servir pour "détendre" tes soudures (faire un petit recuit), cramer la peinture, préchauffer les tubes avant soudure (fortement conseillé pour le cromo par exemple), idem pour les baguettes quand t'es à l'arc.
    Et accessoirement pour virer un pédalier récalcitrant, une TDS,.... Bref c'est un must-have. Au moins une lampe à souder, pas forcément le gros modèle avec bombonne et tout.



  • @Celika C'est conseillé de chauffer les baguettes avant de souder à l'arc ?



  • Le but n'est pas à proprement parler de les mettre à température, mais plutôt de retirer un max d'humidité. Ça facilite la soudure (surtout si elles sont vieilles/très humides).
    C'est même obligatoire pour les baguettes "basiques" (par opposition aux rutiles, les plus communes).
    Le mieux reste de les passer 1-2h au four bien chaud, perso je me contente de les mettre dans un tube en acier et les chauffer avec un campingaz.



  • Par contre pour les baguettes basiques, il faut un poste qui délivre au moins 70v de tension à vide pour les amorcer donc le petit poste brico dépôt c’est chaud! Si tu les utilises sans une bonne nuit dans un four, le laitier est vraiment très très chaud à enlever, et donc les soudures pas belles

    Pour les baguettes rutiles, pas besoin de les chauffer si tu ouvres un paquet neuf ou bien stocké, par contre ça ne peut pas leur faire de mal et pour de vieilles baguettes bien humide bonne idée 👍🏼


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